自1964年起開始與Chloé合作的拉格斐，1975年時更進一步被任命為創意總監，直到1984年離職，算起來與品牌有著長達20年的親密關係。對當時高級訂製服極度僵化現象感到厭倦的他，早在半世紀前就開始從生活中汲取靈感，並開啟了與藝術家的「聯名」之路，拉格斐這樣超前於世代的創意思維，更獲得品牌創辦人Gaby Aghion的賞識。
在Chloé於1952年創立之初，巴黎時尚界仍只採用高級訂製服與一般成衣的2分法歸類，而Aghion卻以1個僅有6件洋裝組成的小系列，奠定了其「奢華成衣」（Luxury Ready-to-Wear）的獨特招牌。承襲此發展路線，拉格斐發揮捕捉街頭年輕女孩喜好的敏銳度，將Aghion輕盈、詼諧且毫不費力的時尚感，轉化成帶點叛逆玩心的模樣，更讓品牌成為當時女孩兒們趨之若鶩的存在。
在此次來台展出的3件古董衣中，不難看出拉格斐的超越時代的前瞻視野，像是1983年春夏系列中的「Angkor」洋裝，即受17世紀義大利製琴師Nicola Amati所製作的小提琴啟發，凸顯出女性線條的腰間鏤空設計，亦令人聯想到超現實藝術家Man Ray著名的攝影作品《Le Violon d’lngres》。而同季中以電吉他為靈感的「Aurélien」洋裝，則充分濃縮了1980年代的美學精神，似勾勒出當時年輕女孩喇叭裡轟響的大衛鮑伊（David Bowie）搖滾樂章。
錯視效果，同樣是拉格斐激發想像的鑰匙，1983年秋冬上市的「Brise」洋裝，背面精緻奢華的放射狀刺繡，就直覺引用了蓮蓬頭灑下水柱的畫面，正如他在接受訪問時曾說過的：「這是1個象徵快速流動的時裝系列。日常時我們淋浴的目的是讓脊椎發冷、並清空腦袋、消除我們的恐懼。我已經受夠了普通常規的裝飾。在我們的日常生活中，什麼才是真正的『鑽石』呢？對我來說就是流動的自來水。」
熱衷於古典時代的拉格斐，也把古希臘人以1塊布料圍裹出的「Chiton」和「Peplos」服飾，轉化為1984年春夏問世的「Cretoise」洋裝，並用繡著玻璃珠和亮片的線條，創造出彷彿布料的垂墜感。1983年秋冬系列的「Bugatti」立領洋裝，則在袖管和身前以水鑽縫飾出巨大的箭頭符號，還原了高速公路上的方向指示牌，更呼應了以法國超跑製造商衍生出的性感名稱。
即日起至7月23日於Chloé台北微風南山專門店內舉辦的《Karl Lagerfeld典藏系列特展》除展示了3件原汁原味的古董衣外，還陳列了各式拉格斐執掌年代的影像、手稿以及當時雜誌刊登作品的內容，其在品牌服務20多年間的大秀紀錄，也被剪接成集錦影片於現場播放。與此同時，「Bugatti」洋裝所使用的箭頭圖樣，亦間接成為了2024早春節慶的主題，在即將卸任的創意總監Gabriela Hearst手中，變化出各式搶眼且又不失摩登感的服飾、配件，並於目前開放預購，11月將陸續到貨。
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